Итак по схеме - использована идея врубить транзистор по схеме генератора тока который постоянно открыт и схема управления его только прикрывает . Вдобавок получаеться стабилизатор с малым падением напряжения на регулирующем тразисторе - 0.1 вольт вместо 2-3 и более когда используеться схемка типа "эммитерный повторитель" . Это позволяет немного уменьшить емкость фильтрующего кондера - или поднять выходной амераж при том же напряжении . Так же используеться четырехпроводная схема включения нагрузки - что позволяет вообще говоря стабилизировать напругу непосредственно на месте подключения к нагрузке и исключает ошибку за счет падения напруги на проводах (вообще при таком ампераже и длинных проводах может упасть до 1-2 вольт!) . К клеммам +I и -I подключены медные провода с диаметром жилы 2мм и длиной около 1 метра с мощными автомобильными "крокодилами" на концах . К клеммам +U и -U можно приконтачить куда более тонкие проводники ибо ток по ним идет мизерный но припаивать их нужно со стороны крокодилов - как можно ближе к месту контакта с нагрузкой то бишь прямо на концах вот примерно так .

При эксплуатации такой схемы подключения вообще говоря следует помнить что обрыв в цепи проводников +U или -U приводит резкому прыжку напруги на нагрузке до максимума - автомобильному аккамулятору может и ничего не будет а вот какойнить прибор сгорит нафиг :) Так что или держи надежный контакт или если вероятность что эти провода могут оборваться - можно между клеммами +I и +U а также -I и -U врубить по килоомному резистору . В обще типа отступление было - ползем дальше ... Под рукой валялся счетвертенный ОУ LM324 его и заюзал в схеме .Op1 - включен инструментальным усилителем - выделяет напряжение на нагрузке исключая падение на проводах и шунтах амперметра и R4. Op4 - схемка ограничения и стабилизации напряжения .Op3- схема ограничения и стабилизации тока .Кондер С11 служит для борьбы с самовозбудом - емкость его вообще говоря подбирается может быть и больше а может и меньше - в случае самовозбуда в схеме стабилизации напряжения - кондер надо также включить и в Op4 . На резисторе R4 собран шунт тока падение напряжения на нем пропорционально току в нагрузке - и мощность у него должна быть не менее 5 вт . В связи с тем что эта конструкция делалась в частности для заряда аккумуляторов на Op2 собрана схема индикации "окончания заряда" - при падения тока ниже определенного значения компаратор Op2 переключаеться и вместо красного загораеться зеленый светодиод (вообще тип не указан ибо ставил их из радиолюбительского мусора - ну похожи по габаритам на ал307). Вообщето он также может загореться при обрыве в цепи нагрузки - так что наличие ГМ (головного мозга) весьма желательно чтоб отличить одно от другого (а вообще и для многих других случаев в жистни). На стабилитроне собран источник опорного напряжения - которое собсно используеться для стабилизации напруги и тока . Резисторами R23 и R24 устанавливают напряжение и ток соответсвенно . Переключателем S3 "растягивают" шкалу вольтметра и она вместо нуля начинаеться примерно вольт с 8-9 (определяеться стабитроном D1) . В качестве вольтметра используеться "подвернувшийся под руку" случайный миллиампреметр с большой шкалой (по моему М265).Поставить можно в приципе любой но так как нифига о нем не известно то калибруют шкалу и подбирают резисторы R5 , R6 , R7 чисто опытным путем . Амперметр же использован готовый с пределом 10А . О трансах в качестве Tr1 используеться транс от какого то раздолбанного зарядного устройства найденного на дороге - можно использовать и любой другой который подвернеться под руку нужно только убедиться что мощу держит - то бишь при нагрузке 7-8 ампер напруга по переменке ниже 18 вольт не падает и при этом сам транс не перегревается .Tr2 - это тоже какой то мелкий транс из радиолюбительского мусора - мощность у него небольшая так что кроме того чтоб выходное напряжение укладывалость в 10-15 вольт ничего то и не надо (вот к сожалению у китайских адаптеров нифига не укладываеться). Регулирующий транзистор Т1 2Т818В садиться на ребристый радиатор размером примерно с полкирпича . Мощные диоды Д245В в мосту тоже садяться на радиаторы - аллюминиевые пластины толщиной 4мм и примерно 5x10 см размером и наконец T2 тоже нужен хоть мелкий но радиатор - тоже примостил на люминиевую пластину 4x4 см .И о монтаже - вообще тут следует придерживаться общих правил . Все сильноточные цепи вести толстым проводом (опять же диаметр жилы не меньше 2 мм) . И землю соединять в одной точке - в данном случае это выход диодных мостов . От этой точки ко всем частям схемы должны идти ОТДЕЛЬНЫЕ проводники .И не следует заниматься "красивостью" у меня монтаж как взрыв на макаронной фабрике - главное электрически правильно и провода максимально короткие ....... В общем схема была сделана испытана и удачно прописалась в гараже . А дома опять не осталось ничего - пришлось опять попинать воздух и собравшись сделать такой источник также для дома . Однако у меня уже был мощный 12и вольтовый источник - но хотелось его все же переделать под новые мои "веяния" . Итак получился источник опять же годный не только для зарядки аккамуляторов но и для всяких радиолюбительских извратов . Диапазоном выходной напруги 0-18 вольт ( точность поддрежания напруги опять же около 0.1 вольта) но максимальный ток уже возрос до 10 ампер -хотя вообще если не пожалеть радиатор для выходных транзюков можно "выдавить" и 15 и даже 20 ампер . В общем получилась схема представленая ниже (блин - из нижесказанного вышеследует :))

Как и предыдущий источник и вообще все мои схемы - это изделие было "зроблено" из разного радиолюбительского хлама - но это никак не мешает ему надежно работать :) Принцип работы , схема подключения нагрузки повторяют предыдую схему . Различия обусловлены имеющимся под рукой барахлом направлением ветра и фазой луны :) . Так как блок мощнее то транс Tr1 это бывний транс на 250 ватт /36 вольт (от такого обычно на стройке "безопастные" лампочки питают) . Выходная обмотка перемотана на напряжение 18 вольт . Tr2 выбран по тем же условиям как и в предыдущем блоке .В качестве регулирующих уже парятся три транзюка T5-T7 КТ908А в параллель p-n переход в них обратный а не прямой - как в КТ818 так что пришлось малеха изменить схему питания и управления но идея осталось прежней . Радиаторы их по обьему суммарно чуть поменьше будут чем "полкирпича" в предыдущем случае - но здесь на них хорошо дует встроенный вентилятор . Однако так получилось что Т5 "обдув" маленько послабее и поэтому ток проходящий через него я уменьшил включив дополнительно R34 . Диоды КД2997В - стоят на на ребристых радиаторах каждый обьемом с два спичечных коробка примерно. Тразистор Т8 тоже нужно прилепить на радиатор ну хотя бы опять же на аллюминиевую пластину 5x5 см . Токовый шунт R42-R47 тут уже посерьезнее будет - составлен из десятиватных резисторов C5-16B - хотя можно cоставить и из других резисторов - главное сопротивление суммарное чтоб было в районе 0.1 Ом и мощность рассеяния в районе 10 вт . Так же десятиватниками являються - R31-R36 . Амперметр и вольтметр опять же случайно подвернушиеся под руку приборы резисторы R49 , R50 подобраный опытным путем (нафига их значения на схеме указывать если у вас все равно другие будут ? да и там место труднодоступное - так просто не заглянешь), шкалы тоже перерисовал чуток . Конденсаторы С16 и С18 опять же борятся с самовозбудом и вообще говоря в зависимости от примененых деталей могут потребовать подбора . Сама конструкция у меня получилась немного другая - трасформатор и вся схема под столом а типа "пульт управления" где вольтметр - амперметр и регулировки R60,R62 ток - напряжение вынесены наверх и соединяються кабелем через разьем . Такие вот кошмары натворил . Как я уже и говорил схемки экспериментальные и конкретных вариантов исполнения может быть куча и детали могут быть разные - тока не надо меня спрашивать что и чем и на что заменить :) Не знаешь - лучше и не берись ваять ...